Es gibt ein kurzes Fenster im arktischen Jahr, in dem Spitzbergen beides zugleich ist: noch tief im Winter und schon voller Licht. Ende April steht die Sonne rund um die Uhr über dem Archipel — die Landschaft weiß davon aber noch nichts. Die Berge liegen unter geschlossener Schneedecke bis hinunter ans Wasser, die Fjorde sind von Festeis überzogen, und weiter draußen schiebt sich das Meereis in Schollen bis an den Horizont.
Genau dieses Eis ist der Grund für diese Reise. Im Hochsommer ist es verschwunden, jetzt ist es die Bühne. An der Eiskante jagen Eisbären, Ringelrobben liegen an ihren Atemlöchern, und die Ocean Explorer folgt den offenen Rinnen bis dorthin, wo im Juli längst nur noch Wasser wäre. Wer Spitzbergen im Sommer kennt, sieht auf dieser Reise eine andere Insel.
Dazu kommt das Licht. Nach Monaten der Polarnacht geht die Sonne nicht mehr unter, sondern kreist tief über dem Horizont — stundenlang. Fotografisch ist das die vielleicht dankbarste Zeit des Jahres: langes, flaches Licht auf weißem Schnee und blauem Eis, ohne die harte Mittagssonne des Hochsommers.
Und die Arktis erwacht spürbar. Die ersten Zugvögel treffen ein und besetzen die Vogelfelsen, Rentiere scharren im dünner werdenden Schnee, Polarfüchse ziehen über die Hänge. Schmelzwasser beginnt zu rinnen, Eis knackt, unter dem weichenden Schnee zeigen sich erste Triebe. Sie erleben keinen fertigen Zustand, sondern einen Übergang — den Moment, in dem der Lebenszyklus der Hocharktis wieder anspringt.
